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Choisir la taille d’un vélo est une étape importante et certains réglages de base permettront d’obtenir une position optimale.
Le calcul de la longueur de votre entrejambe est indispensable. En vous faisant aider d'un ami, il faudra vous mettre contre un mur en position debout, déchaussé, talons, dos et tête plaqués au mur et pieds légèrement écartés, le regard droit.
Coincer un livre ou une régle entre vos jambes légèrement espacées de 20 cm en maintenant le livre en pression sur le périnée et parallèle au sol. Mesurer la distance entre la partie supérieure du livre jusqu'au sol et noter la.
Pour donner la taille de leur vélo, les marques se sont longtemps basées sur la hauteur du
tube de selle, calculée depuis l’axe du boîtier de pédalier jusqu’au collier de selle.
Il suffisait alors de multiplier la valeur de l’entre-jambe par 0.65 pour connaitre la taille de vélo adaptée au cycliste. (0.59 pour un VTT)
Par exemple : 85cm x 0,65 = 55.25 cm. Donc un cadre en taille 55.
Seulement, ce protocole de calcul n’est valable qu’avec les cadres droits, c’est à dire dotés d’un tube supérieur réellement horizontal que l'on retrouve plutôt sur les anciennes génération de vélo.
Sur un cadre moderne, l’évolution des géométries vélo avec leurs cadres sloping (le tube supérieur est incliné) le mieux est de se fier aux recommandations des tailles données par les marques de vélos.
Ci-dessous des tableaux vous donne des correspondances entre taille de vélo et entrejambe, des données indicatives qu’il conviendra d’adapter à chaque morphologie et pratique:
Si après vos calculs, vous tombez entre 2 tailles de cadre, il faudra tenir compte des mensurations de la partie supérieure de votre corps pour déterminer le choix de l’une ou de l’autre taille.
En effet, c’est la longueur de votre buste et de vos bras qui sera nécessaire pour déterminer la bonne distance par rapport au cintre ou au guidon.
Pour cela il est nécessaire de calculer votre « Index APE », il est obtenu en appliquant cette soustraction :
Formule index APE :
Votre taille (en cm) – (Amplitude de vos bras + buste) = Index APE
Si la valeur obtenue est supérieure à zéro, il faut prendre la taille de vélo supérieure, et inversement prendre la taille inférieure si la valeur est inférieure à zéro.
Exemple: taille 176cm - buste + jambes 142cm = 34
Il est possible de déterminer la hauteur de selle en multipliant votre hauteur d’entrejambe par 0.885, une formule qui permet d’obtenir une valeur adaptée à la plupart des physionomies et des types d’effort. La hauteur de selle d’un vélo se mesure depuis l’axe de pédalier jusqu’au creux de la selle.
Cependant, la valeur obtenue ne sera qu’une indication puisqu’il faudra prendre en compte d’autres critères comme le type de pédales ou de chaussures. C’est une fois sur le vélo qu’il sera possible d’établir précisément la bonne hauteur de selle.
En vous faisant maintenir le vélo par un collègue, assis sur la selle, le cycliste doit positionner son talon sur la pédale et avoir la jambe complétement tendue avec la pédale au point le plus bas de sa course. Il faut veiller à avoir le bassin horizontal et ne pas le basculer à droite ou à gauche pour atteindre la pédale. Réglé ainsi votre jambe se retrouvera légèrement fléchie une fois l'avant du pied posé sur la pédale.
Le réglage du recul de selle s’effectue également avec le cycliste assis sur le vélo. Une fois les manivelles placées à l’horizontale, les pieds sur les pédales et les cales enclenchées, il faudra positionner un fil à plomb qui devra être positionné sur la face avant de la rotule et ensuite passer par l’axe de la pédale.
La largeur du cintre vélo de route doit environ correspondre à celle des épaules.
Pour choisir une taille de cintre adaptée, il faudra connaitre la largeur de ses épaules. La largeur des cintres est exprimée en axe-axe. Un cintre affiche la bonne taille lorsque, mains sur les poignées, les bras tendus sont parallèles.
Dependiendo del tipo de práctica, ajustarás la altura del manillar muy baja para un mensajero, de 8 a 12 cm, entre 8 y 4 cm para un ciclista y entre 0 y 6 cm para un uso orientado al confort como el cicloturismo.
Al elevar la posición del ciclista, el centro de gravedad será más alto y la bicicleta será un poco menos maniobrable cuesta abajo y su postura menos aerodinámica. Esta posición también crea más presión sobre los glúteos; Seguramente necesitarás elegir un sillín cómodo y una sección de neumáticos de 25 o 28 para aumentar la amortiguación con el suelo.
Por el contrario, con un manillar muy bajo y una posición más alargada sobre la bicicleta, el centro de gravedad es más bajo, la bicicleta es más maniobrable y los puntos de apoyo sobre el sillín se reducen, pero se incrementarán en brazos, manos y percha.
Tenga en cuenta que para las personas con dolor de cuello, una posición ligeramente más alta evitará la hiperlordosis cervical y será menos restrictiva para esta zona.
Para determinar el tamaño correcto de la potencia, deberá colocar una manivela paralela al tubo diagonal del cuadro, los pies enganchados en los pedales y colocar las manos en la parte inferior del manillar. El codo ligeramente doblado debe tocar la rótula. Si se detiene, necesitará un vástago más largo o uno más corto si el codo está demasiado lejos.
Asimismo, manos sobre las cazuelas, el busto debe formar ángulo con los brazos. Tenga en cuenta que se trata de una posición más exigente, propia de un mensajero/ciclista, que favorece el rendimiento.
También es necesario tener en cuenta la altura del tubo de dirección de la bicicleta, la pendiente que influye y la inclinación del ciclista sobre la bicicleta.
Los fabricantes juegan con este valor para ofrecer gamas de bicicletas más típicas de ciclosport/courier (altura de casquillo más corta) o más "cómodas" adaptadas al cicloturismo o al gravel.
Cuanto más pequeño sea el casquillo, más maniobrable será la moto en curvas y su posición aerodinámica.
Cuanto más alto sea el casquillo, más erguido estarás sobre la bicicleta en una posición más cómoda pero menos aerodinámica.
Por ejemplo, en Lapierre, el Pulsium (tipo confort o resistencia) tiene una altura de encaje de 195 mm en la talla L 55, frente a los 160 mm del Xelius y Aircode (orientado a mensajería) del mismo tamaño.
Las bicicletas suelen venir con longitudes de biela de 170 mm (entrepierna de 74 a 80 cm), 172,5 mm (entrepierna de 81 a 86 mm) y 175 mm (entrepierna de 87 a 93 cm). Para una entrepierna inferior a 74 mm, recurriremos a bielas de 165 mm.
¿Por qué cambiar la longitud de tus bielas? Al aumentar la longitud de estos, reducimos el esfuerzo necesario para un determinado esfuerzo, sin modificar el esfuerzo producido sobre el pedal. Al reducir la longitud de las bielas se reduce la distancia recorrida por el pie, lo que facilita la velocidad de rotación del pedal. La elección de la longitud de las bielas depende de numerosos criterios: el tipo de práctica, la condición física del ciclista, etc. Sin embargo, en el contexto de una contrarreloj o de una subida a un puerto de montaña, que requiere un esfuerzo importante, el uso Las bielas más largas son una ventaja.
Las calas de los pedales automáticos también deben ajustarse con cuidado. Empezaremos localizando la articulación del dedo gordo del pie para luego marcar su ubicación en el zapato. Movemos la cuña situada debajo del zapato hacia adelante y hacia atrás hasta que el eje de la articulación del dedo gordo quede situado directamente encima del eje del pedal cuando el pie está en posición horizontal.
Además, debes orientar tu pie de derecha a izquierda para que tu libertad angular sea equivalente en ambos lados. Debes tomarte el tiempo necesario para realizar este ajuste tranquilamente en casa, en el estacionamiento. Comenzarás por no apretar demasiado los tornillos de las calas para poder probar varias posiciones. Una vez que se haya encontrado el compromiso correcto, apriete las cuñas con mucha fuerza, ya que estarán sujetas a fuertes tensiones.
Algunos pedales tienen un ajuste de la fuerza necesaria para soltar el zapato mediante un pequeño tornillo.
Los pedales y zapatillas de carretera generalmente tienen tacos prominentes sujetos mediante tres tornillos a la parte inferior del zapato. Este sistema permite conseguir suelas muy rígidas y ligeras, una amplia sujeción y por tanto una máxima transmisión del esfuerzo al plato. Dependiendo del color de la cala, son posibles varias opciones de libertad angular. Si eres mensajero, esta es sin duda la mejor opción. Su principal desventaja es que dificultan mucho la marcha y no es raro encontrarse con ciclistas que se han caído a pie mientras iban a tomar un café a causa de ello.
Si eres aficionado a caminar, andar en bicicleta o gravel, ahora existen zapatillas de carretera o MTB XC (bastante rígidas en la bicicleta) pero con una cala MTB (tipo SPD de Shimano) que va empotrada en la moldura de la suela y que te permite caminar correctamente. Esta elección puede ser más cómoda y acertada para no tropezar al más mínimo paso...
Ajustar una bicicleta de carretera es una cuestión de sentimiento personal, tipo de práctica y edad física. La forma del cuerpo pero también la experiencia en el deporte varía según cada persona. Nada mejor que un intercambio y una prueba con tu distribuidor de bicicletas para definir la mejor opción para ti.
Al cambiar la configuración, se debe tener cuidado de comprobar la validez de los cambios realizados durante un período de tiempo suficientemente largo para que el cuerpo se acostumbre a ellos.
Una posición adecuada debe proporcionar una sensación de comodidad sobre la bicicleta: no insistir si se produce dolor. El dolor dificulta el rendimiento y puede robarle el 25% de su energía. A partir de cierta edad se deben evitar las bicicletas de carretera tipo mensajería y una posición más alta favorecerá la comodidad, el placer y por tanto aumentará tu resistencia, tu rendimiento y sobre todo tu longevidad y tu placer.
Las bicicletas de carretera, llamadas "trekking" o "fitness", según la marca, son bicicletas de carretera ligeras con manillar plano y, a menudo, siguen siendo una muy buena opción para las personas mayores. No dudes en dar el paso si sientes el peso de los años...
Además de la geometría, otras características técnicas diferencian las familias de bicicletas de carretera "racing - cyclosportif" o "cyclotouring - comfort". De hecho, las construcciones de los cuadros de carbono han evolucionado y los ingenieros otorgan diferentes características a distintos lugares del cuadro según el grosor, la dirección de la fibra y su tejido.
Por ejemplo, un cuadro de contrarreloj será hiperrígido en el pedalier y las vainas y más incómodo para transformar el 100% de la fuerza del ciclista en velocidad, mientras que un cuadro para cicloturismo o gravel estará diseñado para filtrar las vibraciones y favorecer el confort. particularmente en el tubo de dirección y la horquilla.
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